Полезная информация

Уход за лыжами (ну и заодно — подготовка лыж к лету). Заточка лыж своими силами.

Сезон завершен, и надо подготовить лыжи к хранению летом. То есть ухаживать за лыжами надо и в течении сезона, но уж перед летом-то — обязательно. Ну а если весной руки не дошли или времени не нашлось, то уж перед сезоном -то... Существует несколько вариантов подготовки лыж к хранению м последующей эксплуатации, я изложу все, а уж вы сами решайте — какой вам лично больше по душе и по карману. Итак, приступим? 

Сначала разберемся, что именно надо сделать с изодранными и побитыми верными друзьями. Сначала залить дыры, затем отциклевать и заточить канты и наконец, смазать смазкой. Да-да, и смазать тоже, чтобы материал скользящей поверхности не окислялся во время хранения, а канты, защищенные парафином, не ржавели из-за влаги, содержащейся в воздухе. Готовить-ли лыжи к «летовке» или катанию самостоятельно... Сложный вопрос, тут советов давать не могу — все зависит и от близости мастерской, и от благосостояния, и от умения держать в руках напильник. Девушкам, думаю, надо воспользоваться услугами специалиста, а тем мужчинам, которые знают, как держать отвертку и напильник — можно и самим, если не требуется серьезный ремонт и не лень сначала найти подходящие материалы, а потом потратить несколько часов на вылизывание каждой пары лыж. Но ведь существует мнение, что каждый настоящий горнолыжник должен хотя-бы раз в жизни подготовить лыжи самостоятельно — так почему-бы и не в этот раз? Надо только порыться в инструментах и найти не тупой напильник для работ по металлу, паяльник, несколько старых пробок от шампанского, парафин, утащить у жены ее любимый новый утюг... Или посетить один из магазинов, в которых продается специализированный инструмент, приобрести необходимые материалы и инструменты, и занять на вечер-другой кухонный стол. Рассмотрим несколько вариантов, каждый из которых разделим на совсем любительский и чуть более близкий к профессиональному. При этом в качестве иллюстративного материала я использую каталог SWIX — одной из компаний, специализирующихся на поставке инструментов и средств ухода за лыжами — наиболее полный источник, доступный мне в настоящий момент. Кстати, обращаю внимание на то, что даже на сайтах компаний-производителей информация, к сожалению, неполная — некоторых, весьма полезных, инструментов и материалов я там не нашел, а вот каталог упомянутой фирмы во-первых достаточно полный, а во-вторых, что немаловажно — переведен на русский язык. Так что интернет-каталоги в данном случае имеет смысл использовать «для оценки ситуации».

Вариант 0. Лыжи планируется продать. В этом случае надо или как можно более качественно их подготовить к продаже для получения максимально высокой цены, или наоборот — оставить все как есть, чтобы во-первых быть абсолютно честным по отношению к покупателю, а во-вторых не дать себя заподозрить в том, что подготовкой к продаже вы пытались скрыть серьезные дефекты. И тот и другой варианты имеют право на существование, я-бы выбрал следующую тактику: если лыжи достаточно новые и дорогие, отвез-бы их в мастерскую — скользящая поверхность будет после шлифовки практически новой, канты — идеальными, а затраченные 10 — 30 долларов вернутся при продаже лыж. А если лыжики «не очень», да и выпущены давно, за большие деньги их не продашь — можно и оставить как есть, только смазать и продавать под девизом «ничего не скрываю». Ну, понятно, что если канты уже круглые, а на скользящей поверхности явственные глубокие следы от неравных битв с камнями, то лучше все-таки напильником поработать и дырки заплавить, хотя бы и самостоятельно — более привлекательный вид будут лыжи иметь. Но повторюсь — это на мой вкус.

Лирическое отступление номер один: Кстати, о смазке. Первое, что необходимо сделать — удалить остатки старой смазки, что можно сделать, например, при помощи специального фиберленового полотна SWIX и геля или смывки, которые носят название «Base Cleaner» (очиститель базы, то есть скользящей поверхности). Также можно встретить в продаже и наборы, которые представляют собой пластиковый пакет с вложенными... вышеназванными предметами — фиберленовыми салфетками и тем же Base Cleaner. А уже после этого смазывать. Сейчас в продаже есть и смазки для горячего применения, которые наносятся при помощи утюга, и синтетические смазки холодного применения, которые продаются, расфасованными в пластиковые упаковки, некоторые снабжены аппликатором — специальной салфеткой или подушечкой для нанесения и растирания смазки, и одноразовые пакетики. После того, как я перепробовал несколько различных смазок нескольких-же различных производителей, мнение сложилось следующее: для любителя самой удобной является универсальная смазка, которая одинаково хорошо работает в очень широком диапазоне температур, что позволяет готовить лыжи заранее, то есть тогда, когда есть время. На тестах лыж в Кировске мы использовали универсальную смазку из серии CERA NOVA, которую можно нанести холодную, а затем растереть специальной растиркой, или расплавить утюжком, а затем отциклевать пластиковой циклей (SWIX тоже такие делает). Кстати, предоставленный нам утюжок модели то-ли 7322, то-ли 7422 (точно не помню, на самом деле для дома оба хороши) гораздо более удобен, чем мой старый домашний, который еще без тефлона на подошве, но уже с терморегулятором. Правда денег этот утюжок SWIX стоит, зараза… Но очень удобен. Ну а с собой на склон очень советую брать полужидкую (пастообразную) смазку в тюбике, типа F4. Или наборчик в маленькой пластиковой сумочке, в состав которого входит и салфетка, и Base Cleaner, и смазка универсальная. Могу только упомянуть, что жидкая смазка мне нравится меньше, чем пастообразная. Ну да это опять-таки — на мой вкус. А если совсем лень чего-то тяжелое таскать в кармане — возьмите разовую салфетку, пропитанную смазкой. Такие тоже есть, и тоже F4.

Если деньги тратить на специальные смывки мази «жаба душит», или попросту нет их, денег, можно попробовать удалить старую смазку и грязь при помощи тряпки и бензина, ацетона или других растворителей, не содержащих масел, но эти растворители хорошо смывают лишь масляные пятна, а по поводу качества смывки мазей ничего сказать не могу. Да и есть риск, что мощный неспециализированный растворитель еще чего-нибудь растворит, например клеевой слой между материалом скользящей поверхности и керном лыжи, или клей, которым декоративным слой приклеен… Так что тут осторожно попробовать необходимо, а уж потом любимых друзей купать. Ну а смазать можно лыжи или вульгарной свечкой, или (что гораздо правильнее) медицинским парафином, продающимся в аптеках — нет в нем всяческих ароматических добавок и красителей. Но сразу оговорюсь, что скользить будет хуже, честное слово — проверяли. То есть лучше, чем без смазки, но хуже, чем при использовании специальной смазки. Так что хотя бы для участия в соревнованиях используйте смазку. Да, еще одно: как минимум после окончания сезона очень советую применить все-таки грунт и мазь, требующие использования утюга, а не мази холодного применения и не простую натирку парафином: при разогреве поры в скользящей поверхности раскрываются и грунт проникает внутрь, а это способствует лучшему сохранению свойств материала, из которого эта самая скользящая поверхность изготовлена.

Следующие два варианта, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть в том случае, если лыжи планируется оставить для себя.

Вариант 1. Взять лыжи и отвезти их к умелому мастеру, который все и сделает. Из недостатков такого варианта мне лично существенными кажутся два: во-первых, довольно высокая цена данного мероприятия относительно стоимости хорошо поживших Atomic или Fischer, а во-вторых, если Вы не обладаете автотранспортным средством, довольно забавно наблюдать за реакцией везущих рассаду дачников и девушек в кислотных миниюбках на индивидуума, волокущего в мае (!) лыжи. Но это мелочи — главное, лыжи надо привести в порядок до лета — скользящая поверхность целей будет. То есть с виду-то она будет в любом случае одинаковая, а вот ее свойства при хранении без смазки ухудшаются довольно сильно, что может привести к нежелательным последствиям — легче повреждается, понимаешь! Ну да ладно, по поводу смазки — смотри «Лирическое отступление 1».

Вариант 2. Самостоятельный.

Шаг 1. Заготовить необходимые материалы, инструменты, и — вперед! Начать надо с очистки лыж от остатков старой смазки и всей той грязи, которая водится на склонах и около — смазка от подъемника, автомобильные масла и проч. Чем — уже написал чуть раньше.

Шаг 2. Залить дыры и крупные царапины на скользящей поверхности, отциклевать, заточить канты, смазать. Процесс заливки великолепно изложил Саша Михайлов в своей статье, расположенной на http://rasc.ru/gear/skiarticle02.shtml. Могу упомянуть, что опять-таки после экспериментов я остановился на фирменном материале для заливки — при простейшем «закапывании» копоти практически не образуется, а заплавленные заплатки очень пластичные, очень приятно выглядит отциклеванная поверхность, не выкрашивается при обработке. А из фирменных материалов мне больше всего понравился тонкий пластик, предназначенный для ремонта лыж в мастерской, при помощи специального пистолета. Работать удобно, результаты — блеск! А если заплавлять скользящую поверхность паяльником — то прочность заплатки очень приличная, просто циклей, даже стальной SWIX — не вдруг отциклюешь. О заточке — чуть ниже, в «Лирическом отступлении 2».

Шаг 3. В отношении креплений — достаточно установить пружины на минимальное усилие и закрыть пятки. Некоторые производители считают, что пружины в современных креплениях можно и не отпускать. Правда, они (производители) и не подозревают, что в нашей стране крепления могут и по 20 лет работать... Так что лучше все-таки отпустить пружинки-то, пусть себе отдыхают... В отношении смазки — если Ваши крепления находятся в работе меньше пяти сезонов, и никто их бензином не промывал, и по песку Вы на них не катались — не забивайте себе голову, не лазьте в них. А вот если или возраст уже у них приличный, или еще какая напасть (типа песка) — тут без частичной разборки, промывки бензином-керосином и без смазки какой-нибудь консистентной смазкой типа Литола (в автомагазинах и в небольших тюбиках продается) не обойтись. Правда, частично-разобрать современные крепления довольно сложно, но в некоторые модели можно забраться, полностью вывернув и вытащив (вместе с пружиной) регулировочный винт установки усилия срабатывания… Но я этого не говорил!!! То есть надеюсь, всем понятно, что эта операция делается на свой страх и риск…

Шаг 4. Поставить лыжи в шкаф или за шкаф, главное — не надо их ни выставлять на балкон, где на них будет лить дождь и гадить птички, ни в лоджию, где температура может и 40 градусов превышать — а это ведь не совсем то, для чего они предназначены, не так-ли? Можно вешалку соорудить где-нибудь за дверью, можно на шкаф или на антресоли забросить... Кстати, о вешалке: Самая простая — упорчик снизу, чтобы лыжи плоско на стенке располагались, и некое подобие деревенской вертушки на калитку наверху: повернул горизонтально — и носки лыж к стенке зафиксированы, повернул вертикально — лыжи свободно падают на владельца или его домашних…

Лирическое отступление номер два. Заточка лыж
Подробно и очень правильно смысл заточки лыж изложен в книжке All-Mountain Skier, русский перевод которой расположен по адресу http://rasc.ru/school/book/?content=ch10 Там-же приведено объяснение того, зачем притуплять канты по концам лыж.
Ниже приблизительно описана процедура заточки лыж, которой следуют профессионалы. Начальные условия: скользящая поверхность плоская, без выпуклостей и вогнутостей, дырки залиты, отшлифована. А вот шлифовать базу лучше на станке в мастерской — хотя-бы раз в сезон. Зачем? Чтобы выровнять ее поверхность и снять тонкий слой металла с побитых землей, камнями и закругленных (подтупленных об снег и лед) кантов, как минимум. Во всяком случае, именно так поступают имеющие такую возможность люди, серьезно относящиеся к лыжам. Я уже не говорю о том, что такая шлифовка удаляет тонкий верхний слой скользящего пластика, наиболее исцарапаный и состарившийся. Знаю, что есть умельцы, которые шлифуют скользящую поверхность при помощи электродрели, цилиндра и шкурки, но поскольку сам я подобного не делал, то и советовать не могу. Также сам я никогда не выравнивал скользящую поверхность лыжи по всей длине и ширине при помощи напильника, что также делается некоторыми мастерами. Но упомянуть надо. 

Точка кантов со стороны базы (заваливание кантов).
Выполняется на новых лыжах или после шлифовки базы. Для этого существуют и хитрые (и довольно дорогостоящие) импортные приспособления (общее название, используемое в обиходе в России — канторезы) для заточки, например SWIX XACTOR с регулируемым углом заточки, существуют также пластиковые или металлические направляющие SWIX и целые наборы, которые обеспечивают неизменность угла наклона напильника к канту (выпускаются с углами 0,5 — 1 — 1,5 — 2). Но (как ни парадоксально) профессионалы, работающие с лыжами серьезно — индивидуально, а не «на потоке», используют следующий простой и дешевый способ:
Сначала подготовьте инструмент, а если опыта недостаточно — то и лыжи.

1 На дальний от ручки конец напильника (тот его конец, в сторону которого будете двигать напильник при заточке) намотать изоленту синюю или черную пластиковую: если хотите получить угол заточки 0,5 градусов — два слоя изоленты, 1 градус — 4 слоя изоленты. Изолента используется во-первых потому, что уже известна ее толщина, а во-вторых она хоть как-то скользит по базе. Если у вас есть штангенциркуль и вы способны измерить толщину имеющейся у вас липкой ленты (скотч, лейкопластырь, самоклеющаяся бумага...) — можете использовать все, что угодно. Для получения угла в 0,5 градусов толщина намотки должна составлять примерно 0,45 мм, 1 градус — 0,9 мм и так далее. Желающие получить более точные цифры отсылаются к школьному курсу тригонометрии.

2 Для того, чтобы были хорошо видны результаты ваших трудов, фломастером закрашиваете канты со стороны скользящей поверхности. Лучше использовать толстый спиртовой маркер — он не стирается рукой, а только стачивается напильником, естественно — вместе с кантом. После десятка заточенных пар лыж вы сможете легко контролировать результаты заточки и без закрашивания, а пока — мажьте чернее.
Собственно, сам процесс прост: кладете напильник на базу концом с намотанной изолентой к себе под углом примерно 45 градусов и точите длинными плавными движениями по направлению «к себе» до тех пор, пока во-первых не сточатся чернила фломастера, во-вторых канты не станут одинаково матовыми по всей длине, но не стачивайте скользящую поверхность! При этом необходимо выдерживать расстояние в 50 мм от намотанной изоленты до края того канта, который точите. См. рисунок слева.

Заточка кантов со стороны боковой поверхности лыжи под любой требуемый угол
Выполняется (правда, правда!) примерно раз в три дня, если снег мягкий и чуть не каждый день, если лед жесткий а катание интенсивное. Если снег мягкий — то вроде-бы зачем точить? Чтобы не шлифовать лишний раз, поскольку в снегу пыли и грязи хватает, и канты скругляются даже если не прыгать по камням и не кататься по льду. Если долго не точить — потом канты могут оказаться настолько сильно завалены, что их придется интенсивно стачивать на машине, чтобы вернуть им былую остроту.
Требуется уголок (на рисунке справа — отфрезерованый под угол 92 градуса, что обеспечивает угол заточки 88 градусов), хороший плоский напильник (не «бархатный», но и не фрезерованый), зажим или струбцина. Конечно, все эти инструменты — и зажимы, и напильники всех размеров, и уголки с углами 86 — 90 градусов, и наборы направляющих — выпускаются любой уважающей себя компанией, и SWIX не исключение. Можно и канторезом воспользоваться — и упомянутым выше XACTOR, и попроще, без регулировки угла, под 89 градусов — EDGER. Кстати — если вы не хотите часто покупать напильники — есть еще и щетка для чистки напильника: из стальной проволоки, в магазине инструментов продается, иногда (например) такие щетки продаются в хозяйственных магазинах под видом щеток для чистки посуды. На всякий случай — если хочется все фирменное, то у SWIX и это есть.

Подробнее об уголке. Уголок металлический (дюралевый, чтобы канты ненароком не загубить) — можно купить уже указанной фирмы — дорого и очень точно, можно заказать фрезеровщику — дешевле и без гарантии точности угла и прочности конструкции, и наконец самое простое решение, приведенное на правом рисунке с красненькой полосочкой. Берете обрезок обычного (под 90 градусов) уголка дюралюминиевого, и в 25 мм от его прямого угла, вдоль него, приклеиваете эпоксидным клеем узкую полоску металла по всей длине уголка — как раз она и показана на левом рисунке в виде красной полосочки — или стальную проволоку толщиной (диаметром) 0,45 мм для угла 89 градусов, 0,9 мм для угла 88 гралусов и так далее. О том, что с уголка необходимо ободрать все заусеницы и проверить, насколько он точен, а то глядишь — и потолще проволоку придется приклеивать я не упоминаю... Надеюсь, рисунки достаточно понятны. На рисунке вверху — отфрезерованый уголок, а на рисунке слева — аналогичного назначения, но обычный, с приклеенной дополнительной полосочкой.

рижимаете к уголку напильник и в направлении «на себя» точите канты со стороны боковых поверхностей лыжи, плотно прижимая уголок к базе. Для наглядности результатов работы, особенно если канты раньше были заточены под прямой угол, также имеет смысл закрасить их черным фломастером, теперь уже с боков лыжи. Для оценки результатов можно также использовать лупу.
После того, как канты стали острыми по всей длине лыжи (точнее, от точки соприкосновения носков сложенных база к базе лыж до точки соприкосновения их пяток) необходимо снять мелкие заусеницы и шероховатости. Есть специальные приспособления и у SWIX — алмазные напильники (diamond file) разной шероховатости, например, или «резиновый камень» (rubber stone), представляющий из себя сплав резины и абразивного порошка, но можно воспользоваться и куском достаточно жесткого пластика (например, оргстекла) с приклееной к нему мелкой шкуркой. Со стороны базы можно легонько прижать это приспособление поочередно к каждому из кантов и мягко их обработать. А со стороны боковой поверхности — можно зажать этот инструмент при помощи уголка и зажима так же, как и напильник при точке лыжи, и пройтись по кантам. После такой обработки канты должны остаться острыми, но не шероховатыми. Кстати, именно при помощи такой пластинки с наклеенной шкуркой (конечно, если в арсенале отсутствует diamond file) имеет смысл удалять заусеницы перед тем, как подтачивать лыжи в горах. Дело в том, что после удара о камень заусеница можеть быть настолько прочной, что напильник ее не возьмет. А шкурка (не стеклянная, конечно, а корундовая) в этом случае может помочь сгладить закаленные при ударе заусенцы перед тем, как подточить канты напильником. Можно также придумать вариант использования плоского алмазного надфиля, но я этого не пробовал, хотя и знаю, что такие приспособления народ делает и успешно использует. Думаю, что лучше применить те же уголок и зажим, только между зажимом и надфилем в этом случае нужно будет проложить достаточно прочную металлическую пластину (стальную, миллиметра 4 — 5 толщиной), чтобы надфиль не выгибался и не менял угол заточки канта. Собственно, все. То есть потом идет финишная обработка сначала при помощи особо мелкого diamond file, затем особо искушенные применяют ceramic stone — уже для зеркальной полировки, но это уже настолько «высший пилотаж», что страшно подумать...

Безусловно, я не упомянул о массе инструментов — о щетках для растирания мазей, о подборе мазей, не перечислил весь ассортимент принадлежностей, но не уверен, что это надо — искушенному в настройке лыж любителю, а тем более профессионалу, этот материал и не нужен. А для того, что познакомиться с минимально необходимыми инструментами и материалами, этой статьи, пожалуй, достаточно.

Более подробные сведения об инструментах — сайты и каталоги SWIX, Holmenkoll, Toko, Kunzmann